Как склеить столешницу из ДСП?
Premiumtechnologies.ru

Дизайнерский портал

Как склеить столешницу из ДСП?

Еврозапил – безупречное соединение столешниц без швов

Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:

  • стык в стык без еврозапила;
  • с помощью Т-образного металлического профиля;
  • стык с использованием еврозапила.

Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.

Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)

Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.

Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.

Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).

Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?

Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.

Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.

Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.

Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.

Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135 0 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.

В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.

Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.

Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.

Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.

Сборка: евростык столешницы кухни

Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.

Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.

Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.

Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?

Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.

  • Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
  • Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания – соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
  • Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
  • Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
  • Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
  • Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
  • Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).

Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.

И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.

Чем склеить столешницы для кухни (встык)?

ИКЕА, столешницы для кухни из дуба “нумерэр”. Слишком короткие, поэтому куплены две.

“Стандартная” стыковочная планка от ИКЕА уродская, поэтому буду стыковать сам.
По периметру у столешниц снята фаска, в том числе с торцов. Поэтому со стороны стыков снял фрезером по

3 мм – фаска убралась.

Купил стяжки для стыка столешниц:
” >
(Думаю, еще шканты. )
.
.
.
Вот сам вопрос:

  • чем промазать место стыка? Ну, клеем каким, чтобы дуб склеился намертво и рабочая поверхность в месте стыка получилась достаточно прочной и влагостойкой?
    (Эпоксидкой? ПВА? Силиконом. )

Вчера задавал подобный вопрос.
” >
Про клей там пока нет ничего. Лично меня устраивает ПВА.

Как умудрились снять 4 см? Есть “большой” фрезер, или сверху-снизу?

Нет, фрезер не большой

  1. Столешницу положил на два табурета.
  2. На расстоянии 55 мм от края столешницы, двумя струбцинами закрепил “шаблон” – малярное правило (алюминиевое).
  3. Прошелся первый раз, снял на глубину высоты лезвия фрезы.
  4. Чуть вытянул фрезу из патрона, осторожно (. ) затянул в патроне, прошелся еще на пол-глубины.
  5. Повторил п.4 (там оставалось 2 мм.)
Читать еще:  Можно ли стирать жалюзи в стиральной машине?

В общем, небезопасно, но получилось.
Сейчас собирать пойду.

vlad-mal , а цанга сколько? Если 8 мм, можно характеристики-производителя фрезы?

  1. Да, 8 мм.
  2. А фиг знает, кто производитель. Купил коробочку с набором, в 2007, рублей за 400. Покрашены красной краской. ну, на вид – цилиндрик диаметром 12мм. без подшипника.

Доделал. В общем, выяснилось, что избавиться от фаски – это четверть беды.

Вот вам еще проблемы:

  • столешницы разной толщины. Разница доходит почти до 0.5 мм.
  • столешницы разной ширины. Разница доходит до 3 мм.
  • столешницы по разному скручены. А вот так вот. Не плоскость они, и все тут. В итоге, если приставить встык – до 1 мм разница.

Как лечил.
Штангециркуль, остро заточенный карандаш, хороший угольник, хорошая дрель, хорошее 10мм сверло по дереву, шканты d=10 мм, ПВА, стяжки, “фостнер” 35 мм. Пылесос, ибо дубовая пыль – адская вешь.

День был потрачен на нетрадиционные формы секса, короче.

Напольные шкафы уже были смонтированы и тщательно выровнены по верхней кромке.
Поэтому оба полотна столешницы, после вышеупомянутого избавления фрезой от фаски и дополнительного подрезания до нужной длины (мне понадобилось снять еще

1 см) были водружены на эти шкафы. Да, подгонять дубовые столешницы по длине было тоже весело, хотя не так, как “поэтапное” фрезерование. Моя ручная циркулярка (киловатт!) не брала их ни в какой форме (врочем, пару щепок таки откололись, потом пришлось подклеивать). Пришлось не спеша “рубать” электролобзиком, подобрав пилку. Поперек волокон электролобзик берет “на ура”. НА медленное и вялое “ура”.
Так вот, выравниваем столешницы по передней кромке (я использовал длинное малярное правило + струбцины). Сверху, перпендикулярно линии соединения столешниц, через равные расстояния, делаем карандашом риски на обоих полотнах (пять рисок на каждом полотне).
Убираем одно из полотен. Угольником опускаем линии рисок перпендикулярно вниз. На каждой риске штангенциркулем отмечаем ровно 19 мм вниз от верхней кромки полотна. В намеченных точках сверлим отверстия на глубину = 1/2 длины шкантов.
Убираем это полотно, берем второе, повторяем операцию. В итоге получаем два полотна с пятью соосными торцевыми отверстиями, центр каждого из которых расположен на расстоянии 19 мм от своей поверхности. Невзирая на пропеллер.
Переворачиваем, готовим места для стяжек. “Фостнером” делаем глухие отверстия (по две штуке на каждом полотне), стараясь разместить их так, чтобы при стяжке на месте, отверстия не оказались прикрыты планками шкафа. Делаем канавки от центра глухих 35мм – отверстий к краю (чтобы уложить туда стяжку).

Все. Подготовка закончена. Зовем помощника.
Вставляем шканты (ПВА! ПВА!), соединяем полтна, пристукивая их с узких торцов резиновой киянкой.
Гут, видим, что пропеллер в месте стыка выровнялся (если бы я делал это повторно – то использовал бы 7, а не 5 шкантов). Даже на ощупь не ощущается перепад. Лезем вниз с ключом на 10, затягиваем гайки стяжек.
На всякий случай сверху на место стыка дополнительно прикладываем ровную дощечку и струбцинами притягиваем к ней полотна.
Все, прикручиваем столешницу на напольные шкафы (используем прилагаемые и свои уголки).
. ну, шов таки заметен, но только на глаз – рукой перепадов не ощущаю.
Завтра еще – сверху ПВА (резиновым шпателем), после шлифовка – пропитка маслом (“Бехандла”) и т.д. и т.п.

Еврозапил – безупречное соединение столешниц без швов

Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:

  • стык в стык без еврозапила;
  • с помощью Т-образного металлического профиля;
  • стык с использованием еврозапила.

Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.

Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)

Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.

Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.

Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).

Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?

Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.

Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.

Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.

Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.

Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135 0 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.

В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.

Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.

Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.

Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.

Сборка: евростык столешницы кухни

Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.

Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.

Читать еще:  Как ухаживать за полом из ламината?

Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.

Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?

Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.

  • Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
  • Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания – соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
  • Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
  • Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
  • Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
  • Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
  • Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).

Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.

И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Первый опыт оклейки ДСП пластиком HPL

Доброго дня, уважаемые.
Данный пост призван не сколько показать, что я умею, сколько спросить совета, правильно ли я делаю?

По роду деятельности столкнулся с необходимостью изготовления стола, оклеенного по всем граням пластиком высокого давления HPL( того самого, которым оклеивают столешницы).

Немного, совсем чуть-чуть опыта в этом было, пару лет назад пытался оклеить журнальный столик, что-то путное получилось, фото нет, потому забудем об этом опыте.

Итак- были куплены сам лист черного пластика, ведерко клея KIILTO Kestopren, несколько кистей, валики, разные шкурки для шлифмашинки. Инструменты тоже сфотографировал, чтоб было понятнее.

Сначала, как водится, поискал информацию о способе оклейки, технология расплывчато освещена в интернете, потому, вывел эдакий собирательный образ того, что нужно сделать.

Первым делом надо подготовить поверхность. В идеале использовать необлагороженый ДСП, к нему клей лучше пристает, но что есть, то есть. Собранные элементы конструкции вышкурил машинкой до гладкого состояния, все стыки и торцы постарался вывести в плоскость.
Затем процесс нарезания пластика.
Размечаем нужные детали с небольшим запасом.
Не нашел более удобного метода резать пластик, кроме как болгаркой. Удобно, только площадь у нас небольшая, одному немного неудобно это делать.

Затем наносим клей на обе подготовленные и обезжиренные поверхности. Сначала использовал кисть, но она не позволяет ровно нанести клей, разводы тут-же сохнут, и при повторном проходе кистью, образуются катышки, что неприемлемо.
Решил использовать что-то прямое и не волосатое. Например кусочек ХДФ. Потом вообще перешел на шпатель.
Итак- нанесли клей- ждем. На ведре написано ждать от 15 до 45 минут, я обычно выжидал минут 20-25.

Затем плотно прижимаем обе склеиваемые поверхности. Схватывание моментальное, подвинуть уже не получится, поэтому, либо запас больше, либо позиционирование точнее.

В идеале для таких вещей нужен пресс, но у меня такового нет, потому, где возможно- использую струбцины. Ждать под гнетом сколько- неизвестно, я выжидал меньше часа.

Затем фрезером снимаю лишние свесы, и финальная доводка углов снова шлифовалкой. Проект полностью пока не готов, поэтому вопрос, все ли я правильно делаю?
Если есть знания и умения в этом вопросе, просветите, буду очень благодарен!
Всем спасибо!

Смотрите также

Комментарии 23

Использую пластик Abet laminati и клей Wilsonart 800 или 801. Клей наношу краскопультом в 2 слоя. Согласно к инструкции к этому клею ( находил в свободном доступе) главным является сила прижатия склеиваемых деталей, а не время. Первый слой высыхает минут 10, второй сухим становится минут через 10 или даже меньше, но продолжает схватываться ещё какое-то время,

минут 10 — приклеенный в этот промежуток времени пластик, потом даже ножом срезается с большим трудом. Согласно инструкции к клею пластик можно фрезеровать сразу после склеивания деталей и сразу приступать к следующему этапу обработки детали. Финальную обработку делаю угловой фрезой 15 — 25 ° и шкуркой 100

где взять такой пластик?

2 момента: как говорит мой знакомый “шкурка у тебя в штанах, а это наждачка”-но это мелочи. Второй момент тот, что клей после склейки выдерживать не нужно, у него важна сила сжатия, нежели время. Если постучать склейку киянкой, то этого вполне достаточно, а по звуку будет понятно где приклеено, а где еще надо постучать.

Всё верно делаешь.Но лучше прогревать места склейки градусов до 80-ти, происходит активация клея.
А вот саморезы под пластик-это не есть хорошо!В этом случае нужно дополнительно склеивать между собой стыкуемые элементы.Если ДСП черновая, то на хороший ПВА клей.

Пластик этот можно для маркерных досок использовать кстати))

Свесы лучше обрабатывать пальчиковой фрезой с подшипником.Мы обычно так делаем.

Желательно перед обработкой свесов пластика сделать технологическую выдержку 24 часа.Бывает потом со временем пластик садится и остаются щели по контуру.

MDF возьми думая будет лучше ложиться и оно влагостойкое есть

Некогда уже на МДФ переходить. Надо сделать из того, из чего задумано. Да, и как показывает практика сегодняшняя, и к ДСП прекрасно все клеится))

Не знаю что за клей такой, я использовал клейберит. Пластик резать можно и ножом канцелярским, по лицевой стороне, прорезается не насквозь и згибается по линии реза, отламывается чётко по линии реза если приловчиться. Приклеивать можно без струбцин, ведь клей контактный. Просто я использую валик. Когда пластик приложил к склеиваемой поверхности, валиком необходимо прокатать всю поверхность, равномерно, как бы выгоняя воздух. Ну как обои клеиш… Для высокопрочного склеивания я делаю так: нанести клей на обе стороны, выждать до полного высыхания, нанести ещё один слой, когда клей подсохнет можно клеить и прикатывать, прогревая поверхность феном поочерёдно, прогрел-прокатал, прогрел-прокатал. Края(свесы) обрабатываю напильником треугольным, углом срезаешь, а поскостью стачиваешь остатки кромки, но фрезером тоже работаю когда много работы.

За технологию спасибо. Насчет второго слоя даже не думал, надо будет попробовать.
Напилник хорошо, только есть у меня спецмашинка для этого. Быстро и точно все свесы обрабатываю.
Предстоит клеить еще столешницу, размером 1400х800, я ее на последний момент берегу, пока технологию не наработаю, пока короткие детали клею. Так вот насчет столешницы, мне кажется прокатывать валиком будет маловато, надо либо наложить сверху чего-нибудь тяжелого, и пусть ночку отстоит. Мне кажется по большой плоскости бугорки будут. Развей мои сомнения))

Какие бугорки? Пузырьки воздуха?
Вспомнил: когда неоказалось под рукой валика, я притирал куском доски. 20на8см, обвернул её тряпкой в один-два слоя и двумя руками с силой притирал торцом деревяшки. Главное не надо весь кусок, когда наклеиш, пришлёпывать и приглаживать в хаотичном порядке. Надо дать выйти воздуху и по этому притираешь с большой силой и постепенно, слой за слоем-полоса за полосой. Когда половину столешки так притрёшь, то видно разницу. Одна половина как бы приподнята. Тряпка оч быстро стирается и не промаргай, а то можно царапин понаделать. Бугры от того что внутри попалась соринка лечатся. Надо по этому месту ударить молотком через металлическую линейку и соринка вдавится в ДСП. Если поверхность ламинированная то не очень вдавится

Спасибо за советы. Опыт любой интересен.

Куском пластика клей разносишь. А так все правильно.

Все руки этим блин пластиком порезал)
Все-таки куском ДВП удобнее, даже чем шмателем))

Мы пластиком делали. И заготовки все за подлицо. Потом на пиле под нужный размер пилили

Тут немного разница, я оклеиваю уже готовый собранный каркас, чтоб ни стыков ни саморезов не было видно. И пилы большой нет.

Читать еще:  Как сделать лодку?

в качестве шпателя использовал кусок полотна ножовки по металлу (правда клеил на ЭДП)

Как склеить столешницу из ДСП?

Как склеить столешницу из ДСП?

Интерьер кухни во многом зависит от того, как выглядит стол. Мебельные магазины предлагают покупателям массу вариантов, так что вроде бы и нет особой необходимости делать мебель самостоятельно. Однако ручная работа сейчас в большой моде. Кроме того, занявшись изготовлением предметов меблировки, вы очень скоро убедитесь, что квартира приобрела особый уют и изыск. В статье пойдет речь о том, как склеить столешницу из ДСП.

Каким должен быть стол?

Стол с полным основанием можно назвать центром кухонной жизни. Если кухня маленькая, он служит и для приготовления пищи, и для семейных ужинов, и для посиделок с друзьями.

Важно! В большом помещении столов может быть несколько – если есть возможность отделить рабочую зону от обеденной, лучше это сделать сразу.

Так какой же он, идеальный кухонный стол? Он должен быть:

  • прочным;
  • долговечным;
  • гигиеничным;
  • простым в уходе.

Прочность

На столешницу ставят самые разные вещи – кастрюли с водой и продуктами, готовые блюда, предметы сервировки, некоторую бытовую технику. Бывают ситуации, когда это все размещается одновременно. При этом стол не должен шататься, а треснувшая столешница или подломившиеся ножки могут не только испортить праздник, но и причинить серьезные травмы домочадцам и гостям. Так что прочность – главный девиз кухонной обстановки.

Долговечность

Мало кто любит каждый месяц покупать новую мебель. Это и хлопотно, и затратно. Кроме того, слишком частые перемены нервируют некоторых членов семьи, склонных к постоянству и комфорту. У мебели, которая прослужила нескольким поколениям, есть свой особый шик, это – свидетельство стабильности и приверженности к семейным ценностям. Чем дольше прослужит ваше творение, тем лучше.

Чистота

На кухне, как известно, готовят. Попадание грязи в пищу может привести к кишечным расстройствам и даже отравлениям. Откуда попадает грязь? Да отовсюду, в том числе и с обеденного или рабочего стола. Как этого не допустить? Стол должен быть сделан из материалов, которые легко мыть, чистить, которые не боятся воды и моющих средств, в том числе агрессивных.

Материалы для столешниц

Для кухонных столешниц используют разные материалы:

Пластик

Пластиковая мебель очень недолговечна. Ее, конечно, легко обрабатывать, она бывает довольно красивой, яркой, но менять ее приходится слишком уж часто. Для дачи это идеальный вариант, для городской кухни могут найтись материалы и поинтереснее.

Важно! Правда, у пластика есть совершенно замечательное свойство – он не боится воды, так что столешницы из металла или дерева чаще всего делают с пластиковым покрытием.

Достоинства ДСП

Довольно часто на кухнях можно увидеть каменные и даже бетонные столы. Это модно, но сделать такую самостоятельно вряд ли получится. Самый подходящий материал для начинающего столяра – ДСП или МДФ. У этих материалов есть масса достоинств:

  • они дешевы;
  • с ними легко работать;
  • можно подобрать очень эффектную отделку, и ваш стол ничем не будет уступать фабричному.

Правда, плита в чистом виде смотрится не особенно элегантно, так что сразу возникает вопрос, чем покрыть столешницу из дсп своими руками. Варианты есть, и порой очень эффектные, так что можно смело браться за работу.

Преимущества самоделок

Преимущества столешницы, сделанной своими руками, очевидны:

  • она может быть любого размера;
  • вы совершенно точно будете знать, что сделана она из целого листа и не разломится в критический момент;
  • материалы стоят очень дешево;
  • предельно простая конструкция, что обеспечивает прочность;
  • возможность воплотить самые неожиданные дизайнерские идеи.

Важно! Очень важно сделать плоскость из одного листа. Это резко улучшает эксплуатационные качества изделия. Поскольку ДСП продается большими листами, можно купить кусок любого размера. У фабричных изделий, как правило, есть швы, которые снижают прочность — этого не может компенсировать пластик, покрывающий изделие.

Что же касается дизайнерских идей, то листовой пластик, которым можно покрыть свое произведение, бывает самых фантастических расцветок и фактур, но самые интересные варианты практически не применяются изготовителями мебели. Кроме того, есть и другие решения.

Определяем размер

Это — очень важный момент! Размер будущего стола зависит от целого ряда обстоятельств:

  • назначения стола;
  • размеров кухни;
  • любви хозяев к кулинарии;
  • наличия или отсутствия нижних модулей кухонного гарнитура и их расположения.

Назначение

Что именно вы будете делать за этим столом? Если он предназначен только для того, чтобы за ним ели, столешница может быть небольшой, достаточно, если за ней поместятся все члены семьи. Гораздо интереснее, когда стол многофункциональный. Он может быть большим и просторным, чтобы удобно было и домашнему повару, и обедающим. Но, конечно, стол не должен занимать всю кухню – во всем важна золотая середина.

Важно! Ширина стандартного стола обычно составляет 60 см, и нет никакого смысла делать ее больше. А вот длина варьируется в зависимости от размеров кухни и уже описанных факторов.

Инструменты и материалы

ДСП вы легко купите в любом строительном магазине. Там же можно посмотреть и все остальное, что вам понадобится для работы. Плиту нужно чем-то покрыть – и саму поверхность, и спилы.

То есть, не забудьте спросить у продавца, есть ли в продаже:

  • листовой пластик:
  • самоклеющаяся пленка;
  • нитролак;
  • мебельный лак;
  • декоративная кромочная лента;
  • саморезы;
  • клей;
  • скобы для степлера 0,6 см.

Пила, рулетка, шуруповерт

Вам потребуются также некоторые инструменты. ДСП можно резать:

  • пилой;
  • циркулярной пилой;
  • электролобзиком;
  • дрелью с фрезой.

Надо позаботиться, чтобы были под рукой:

  • рулетка;
  • уровень;
  • мебельный степлер;
  • простой или строительный карандаш;
  • резиновый молоток;
  • шуруповерт;
  • пистолет для силикона;
  • ножницы или строительный нож.

Важно! Мебельный степлер и скобы нужны, если вы делаете столешницу из нескольких листов. Это – не лучший вариант, предпочтительнее, чтобы плоскость была сплошная.

Готовим детали

В первую очередь нужно разметить ДСП:

  • Простую столешницу можно вырезать и пилой, и циркуляркой, предварительно нарисовав на плите контуры обычным простым карандашом. Сделать это нетрудно, поскольку листы имеют прямоугольную форму.
  • Если вы делаете фигурный стол, то контуры лучше сначала нарисовать на большом листе бумаги, а уже потом перенести на ДСП. В этом случае вырезать придется только электролобзиком.

Дальше порядок действий зависит от того, чем вы собираетесь покрывать ваш стол.

Вариант 1

Неплохое покрытие – самоклеющаяся пленка. Она бывает разного цвета и разной фактуры, в том числе под дерево.

Важно! Ее несомненные плюсы – с этим материалом очень легко работать, резать его можно обычными ножницами, и делается все очень быстро. Но есть и минусы – пленка отклеивается, да и выглядит не очень презентабельно.

Порядок действий будет следующим:

  1. Зачистите спилы наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
  2. Раскроите самоклеющуюся пленку так, чтобы она покрыла и плоскость стола, и спилы, и край нижней стороны.
  3. Снимите защитный слой.
  4. Оклейте столешницу пленкой – при этом не должно быть пузырей.

Важно! Торцы можно заделать кромочной лентой.

Вариант 2

Для этого понадобятся:

  • листовой пластик;
  • кромочная лента;
  • дрель с фрезой;
  • клей двухкомпонентный для пластика.

У тех, кто берется за изготовление мебели впервые, всегда возникает вопрос, как кроить пластик и чем клеить:

  • Если ваша столешница для кухни своими руками из ДСП будет покрыта именно этим материалом, резать его лучше всего дрелью с фрезой. Кусок простой формы можно вырезать и более простым способом – процарапать контуры и разломить.
  • Что касается клея, то универсального клеящего состава для всех пластиков не существует. Вопрос решается индивидуально, так что лучше всего поинтересоваться в магазине, чем клеить именно тот материал, который вы купили. Обычно применяются двухкомпонентные клеящие составы.

Если у вас все готово, дальше действуйте так.

  1. Наклейте пластик на верхнюю часть столешницы.
  2. Подождите, пока клей полностью застынет.
  3. Зачистите спилы наждачкой.
  4. Наклейте кромочную ленту.

Вариант 3

Как это ни парадоксально звучит, но пластиковое покрытие можно сделать и без всякого пластика. Для этого нужны два вида лака – нитролак и прозрачный мебельный:

  1. Зачистите поверхность плиты наждачкой.
  2. Нанесите слой нитролака.
  3. Дайте составу полностью высохнуть.
  4. Наждачной бумагой со средним зерном зашлифуйте засохший слой.
  5. Наложите еще 3-4 слоя лака, каждый раз давая составу высохнуть и зашлифовывая поверхность.
  6. Нанесите окончательный слой нитролака и дайте ему высохнуть.
  7. Нанесите равномерный слой прозрачного мебельного лака.
  8. Дайте поверхности застыть.
  9. Если после высыхания лак остается липким, нужно нанести второй слой масляного мебельного лака.
  10. После высыхания заполируйте поверхность.

У этого способа есть несколько тонкостей:

  • он позволяет сохранить фактуру ДСП;
  • если применить тонированный нитролак, можно получить поверхность интересного оттенка;
  • после окончательной обработки плоскости столешницы можно заделать края кромковой лентой.

Важно! Мебельный лак не должен растворять застывший слой нитролака, поэтому лучше взять масляный и экспериментально проверить составы на совместимость.

Столешница для раковины

Такая столешница делается почти так же, как и для обеденного стола. Но есть и разница – выемку для мойки надо вырезать заранее.

Важно! В этом случае вырезать контуры можно только электролобзиком, в особенности, если мойка имеет не прямоугольную или квадратную, а овальную или нестандартную форму.

Разумеется, самоклеющаяся пленка в качестве покрытия в данном случае не подойдет – лучше взять листовой пластик или использовать вариант с лаком.

Видеоматериал

В этой статье мы подробно вам рассказали возможные варианты, как склеить столешницу из ДСП, чем ее покрыть, как изготовить с нуля. Практикуйтесь, обустраивайте свой дом с комфортом, ведь вам в нем жить и все должно идеально соответствовать именно вашим предпочтениям.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector